Наталия Ермилова
Многие из нас привыкли, что долгожданный отпуск – это отдых где-то там, на заграничных курортах по системе «всё включено» или на иностранных туристических тропах, где красивее, лучше, притягательнее, чем у нас… Но смеем вас заверить, красивее есть и в России, которую за всю жизнь ни объехать, ни раскрыть всех её тайн и загадок, ни посетить всех интересных мест. Портал Volganet.net давно ратует за то, что пора узнавать наше. Чтобы увидеть самим и в подробностях рассказать вам, корреспонденты портала отправились на Северный Кавказ, посетив три такие разные, невероятные республики – Ингушетию, Чечню и Северную Осетию. Сегодня рассказ о первой из них…
СпраVка
Ингушетия – самая молодая республика в составе Российской Федерации. Была образована 4 июня 1992 года. Располагается на северных склонах предгорья Большого Кавказского хребта, в центральной его части.
Республика граничит с Северной Осетией и Чеченской Республикой. По территории Ингушетии проходит участок государственной границы Российской Федерации с Грузией.
В республике насчитывается 4 района, 5 городов республиканского подчинения.
Столица – город Магас.
Юный Магас
Ингушетия сегодня – это сочетание красивейшей природы, уникальных памятников, отличных дорог и стильных городов. Самым «юным» является столица республики – Магас. Город начали строить лишь в 2000 году, перенеся столицу из Назрани.
То, что город совсем молодой и очень развивающийся, видно по каждой детали: широкие проспекты, новая красавица-мечеть Ольгети, современные многоэтажные дома и отсутствие таких привычных для нас «хрущёвок» и прочих образчиков «лучшей» советской архитектуры. В Магасе, как и везде на Северном Кавказе, жаркий климат, поэтому на остановках общественного транспорта в столице Ингушетии построены павильоны, в которых летом можно включить кондиционер, а зимой выпить горячего чая. А у пешеходных переходов установлены гигантские зонтики, чтобы прохожие могли спрятаться от жары в ожидании зелёного сигнала светофора.
Магас Тауэр
Одной из главных достопримечательностей Магаса является Башня Согласия или Магас Тауэр. Как рассказал нам наш гид Адам, башня была построена в честь вхождения республики в состав России. Причём вхождения добровольного: Ингушетия и Северная Осетия стали единственными кавказскими республиками, которые страстно желали жить и развиваться вместе с РФ.
Открыли Башню Согласия в 2013-м году, деньги на строительство выделил ингушский бизнесмен-меценат Алихан Харсиев. Возводили Магас Тауэр не просто как классический ингушский бастион (о башнях Ингушетии мы расскажем позже), но всё же соблюдая древние традиции.
Так, построена она была ровно за год, как того требовал старинный обычай. У древних ингушей существовало непреложное правило: если род не успевал возвести родовую башню за 365 дней, то строение сносилось, а род покрывался позором.
Место для Башни Согласия также было выбрано неслучайно. Согласно легенде, когда-то на этом месте «новостроя» стояла очень высокая башня (хоть и не такая высокая, как эта, но значительно выше других). По той же легенде на древнее селение напали враги, сравняв все постройки с землёй. И тогда ингуши поклялись, что возведут здесь строение выше и краше прежних.
Небо под ногами
Обещание ингуши сдержали, и в сердце молодого Магаса появилась башня, высота которой достигает 100 метров. Внутри неё располагается музей истории ингушского народа, а на высоте 85 метров – смотровая площадка, с которой весь Магас как на ладони, а на горизонте видны Кавказские горы, подёрнутые дымкой.
К слову, смотровая площадка не совсем простая: ограждения и пол изготовлены из закалённого бронебойного стекла, поэтому посетителю открываются не только окрестные виды с высоты птичьего полёта, но и подножие Башни. По нашим наблюдениям, далеко не все туристы рисковали ступить на прозрачные плиты. Некоторые так и не решились прогуляться по смотровой площадке, и – заявляем ответственно! – очень много потеряли.
Ингушский Олимп
По Военно-грузинской дороге едем в горы. Пропускной пункт на въезде в горный Джейрахский район – вежливые люди проверяют наши паспорта. Это, конечно, не граница, но регион привык жить в условиях повышенной готовности, поэтому проверка – дело вполне обычное.
Практически сразу же за пограничным постом начинается подъём вверх. Мы направляемся к Цей-Лоамскому перевалу – одной из жемчужин Ингушетии, месту, обязательному для посещения.
По пути нам встречаются горные посёлки. Местная ребятня, ещё не избалованная обилием туристов, весело машет вслед огромному туристическому автобусу, который на нешироких горных дорогах смотрится несколько абсурдно.
Кстати, о дорогах. Они – идеальны! Как говорит Адам, построили их несколько лет назад, и теперь поддерживают в отличном состоянии. К слову, серпантина, как в горах Абхазии, здесь нет, так что путь комфортный и довольно безопасный – если соблюдать элементарные правила.
Подбираемся к отметке в 2100 метров. Немного не доехав до перевала, видим большой памятник: в 2002 году здесь потерпел аварию вертолёт с двенадцатью пограничниками.
Смотровая площадка на перевале Цей-Лоам оборудована беседкой с лавочками и навесами. Здесь же организована парковка и несколько точек, где можно перекусить. Обзорная площадка перевала открывает нам укутанную вечными снегами вершину Казбека, Джейрахский каньон с его шёлковыми, малахитовым лугами, а также великаншу-гору Шан и саму гору Цей-Лоам, которая считается ингушским Олимпом. По поверьям древних ингушей, здесь жил повелитель грома и молний. Однако речь не о Зевсе, а о его «коллеге» – великом Селе. По словам нашего гида, считалось, что на Цей-Лоаме обитал целый пантеон богов, помогавших ингушам справляться с опасностями и тяготами жизни в горах.
Цей-Лоамский перевал – удивительное место. Воздух здесь сладкий и терпкий, насыщенный запахами горных луговых трав. Температура на 10-12 градусов ниже, чем на равнине, поэтому картинка получается какой-то пронзительной и прозрачной. Воздух свободы – так можно назвать то, чем дышится на перевале.
Древние замковые комплексы
Ингушетию по праву называют Страной башен. Такого количества родовых строений, как в этой республике, нет нигде. К сегодняшнему дню на территории Ингушетии насчитывается более 120 башен: некоторые их них разрушились, другие сохранились почти в первозданном виде.
Особенно достойны посещения несколько из комплексов:
- замковый комплекс Эгикале;
- башенный комплекс Вовнушки;
- древний христианский храм Тхаба-Ерды;
- башенный комплекс Бишт.
Мы успели посетить только Бишт, но, думается, увидев один из комплексов, легко можно представить себе и остальные. И что ещё важнее, Бишт – пока единственный, который был полностью отреставрирован.
Вновь слушаем нашего гида: Бишт – один из уникальных посёлков замкового типа, построенный в период с XII по XVII век представителями древнего ингушского рода Бешто. Посёлок располагается у начала Тумгойского ущелья в Джейрахском районе Ингушетии и состоит из жилых, боевых и полубоевых башен. Из этого поселения происходят известные ингушские фамилии Гуцериевы, Ахгильговы, Чемурзиевы, Хампиевы, Садакиевы.
Кстати, древние ингуши очень тщательно подходили к строительству башен. Помимо ограничения в сроках строительства (не более одного года, как мы уже писали) они строили свои родовые башни из камней с близлежащих лугов. Камни подгонялись настолько тщательно друг к другу, что даже раствор не использовался – лишь снаружи замазывались щели. Благодаря этому в самую сильную жару внутри башен сохранялась прохлада, а зимой долго держалось тепло.
Мы прибыли в замковый комплекс Бишт почти на закате. Картина, открывшаяся перед глазами, завораживала. Складывалось ощущение, что мы попали в иную реальность, где люди всё ещё живут в башнях, растят детей, выращивают скот, который, к слову, легко передвигается по самым крутым склонам, защищаются от набегов недругов.
Древнее только горы
Покидая гостеприимную Ингушетию, мы радовались тому, что этот народ смог сохранить наследие, завещанное ему предками. Более того, не только сохранить, но и вдохнуть в старые традиции новую жизнь. Ингуши до сих пор помнят, что их пращуры завещали им охранять эти горы, именно поэтому жители высокогорных посёлков до сих пор утверждают, что живут на небе.
…И пока остальные жители этой планеты запускают в космос ракеты и изучают дно Мирового океана, Ингушетия продолжает жить по своим самобытным законам, которые диктуют ей горы с тех времён, когда они стали старше и выше облаков.
Здесь до сих пор женихи крадут невест, а слово старшего из рода считается непререкаемой истиной. Здесь создаются самые многодетные семьи нашей страны, а верные жёны послушно надевают хиджабы, чтобы Аллах не разгневался на их мужей. Здесь пекут самые вкусные в мире чапильгаши, добывают самый высокогорный мёд и готовы отдать последнюю сырную лепёшку каждому постучавшемуся в их дом человеку.
А ещё ингуши не мыслят себя без России. И сегодня девизом Ингушетии остаются слова: «Живу в России – за неё и сражаюсь».
