Наталия Ермилова
Красивая, многое пережившая, героическая – и какая-то родная, совсем-совсем русская… Северная Осетия стала третьей республикой на Северном Кавказе, которую корреспонденты Volganet.net посетили в рамках своего кавказского турне. Северная Осетия – республика, в которую хочется вернуться. И не только потому, что это край высоких гор, лесов, шумных рек и водопадов, бескрайних изумрудных долин, ледников, каньонов и скалистых пиков. Это земля, богатая эпосом, героями и историей, которую хочется узнавать и изучать, как говорится, на местности. В общем, Северная Осетия многогранна и прекрасна…
По сравнению с Ингушетией и Чечнёй Северная Осетия совсем другая. Не хуже или лучше, просто – другая. Вероятно, это связано это с тем, что большая часть осетин – православные. Великое крещение Алании состоялось ещё в 916 году, с тех пор религия у этого кавказского народа не менялась.
Кроме того, именно осетины всегда хотели жить вместе с Россией. Ещё в конце 18-го века лучшие представители народа обратились к императрице Екатерине II c просьбой принять Осетию в состав Российской империи. По словам нашего гида Сергея, три года ждала осетинская делегация приёма у императрицы. 4 июля 1774 года Екатерина II подписала Указ о вхождении Осетии в состав Российской империи.
«Владейте Кавказом», – сказала осетинам Екатерина, повелев основать город-крепость, которым и будут владеть аланцы. Отсюда началась история Владикавказа.
В парке «Мемориал славы» этот момент запечатлён в граните.
Леопард – символ Алании
Столица Северной Осетии весьма самобытна. Если окраины её напоминают другие российские города – те же пятиэтажки, частный сектор, обычные магазины, остановки, общественный транспорт, то ближе к историческому центру картина меняется. Чего стоит только бурный Терек, разделяющий город пополам.
Скульптуры снежных барсов венчают въезды на один из центральных мостов Владикавказа. Переднеазиатский леопард является древним историческим символом Северной Осетии, его изображение есть даже на гербе республики. Увы, эта величественная кошка в своё время была истреблена охотниками и казалось, что пятнистая шерсть больше не мелькнёт в листве горных лесов.
Но несколько лет назад в Северной Осетии заработала программа по возвращению леопардов, или снежных барсов, на историческую родину. По словам гида, за последние годы в леса на склонах гор было выпущено уже две пары гигантских кошек, и работа по восполнению утраченной популяции продолжается.
Мечеть Мухтарова
Приближаемся к Центральному парку Владикавказа – парку имени Хетагурова. Рядом с ним на берегу Терека ещё один символ и визитная карточка Владикавказа – суннитская мечеть, которую сами осетины называют мечетью Мухтарова.
Как рассказывает наш гид Сергей, она была построена в начале XX века. Мусульманский храм на левом берегу Терека – подарок состоятельного бакинского нефтепромышленника Муртазы Мухтарова любимой жене, осетинке Лизе Тугановой (инициировали строительство военнослужащие татары, но на самостоятельную постройку им не хватило средств, тогда деньгами и помог Мухтаров).
Мечеть во Владикавказе отличается от виденных нами в Чечне и Ингушетии. Дело в том, что строение возведено в традициях Египта: множество подобных мечетей украшают Каир. Передний фасад венчают два минарета, над центральной частью воздвигнут голубой купол.
По словам гида, во времена советского атеизма её хотели разрушить, но на защиту встали рота татар, находящаяся в тот момент во Владикавказе, а также местные жители. Сапёры, готовые взорвать здание, так и не смогли приблизиться к нему. Таким образом, одну из самых необычных мечетей Северного Кавказа удалось сохранить.
Трагедия Беслана
Как мы уже сказали, Северная Осетия – республика, многое пережившая. Её сыны-воины всегда были на передовой российской истории. Героическое, боевое, славное прошлое и настоящее Северной Осетии нашло отражение в парке «Мемориал славы». Здесь на аллее славы высечены и имена воинов, павших во время Великой Отечественной, и имена сотрудников МВД, погибших при исполнении своего долга в наше время.
Отдельное место в парке занимает мемориал жертвам Беслана: раскрытый учебник и детские ладошки, по которым каплями стекает вода – напоминание о тех днях, когда захваченные террористами дети молили их о глотке жизненно необходимой влаги.
Бесчеловечный, чудовищный теракт 2004 года до сих пор отзывается болью в сердцах всех жителей республики. 1 сентября того года нелюди захватили здание городской школы в Беслане вместе с детьми, учителями и родителями во время торжественной линейки. Три дня ада, 331 погибший, из которых 186 – дети.
В 2004-2005 на территории школы был основан мемориальный комплекс «Город ангелов», к которому до сих пор несут игрушки и бутылки с водой.
С Бесланом же связана история ещё одной североосетинской жемчужины – Богоявленского Аланского женского монастыря, открытого в 2004 году в Алагирском ущелье.
Именно на новую обитель, которая заложила основу женского монашества в республике, была возложена миссия по реабилитации жертв теракта в Беслане. В первую очередь это касалось детей, выживших в трёхдневном аду: в общей сложности реабилитацию прошли 558 человек.
Памятник Уастырджи
При въезде в живописное Алагирское ущелье ощущаем не самый приятный запах. Гид поясняет: по низу опорной стены над трассой текут из труб сероводородные ручейки. Сергей уверяет: вода очень полезная, главное её не нюхать.
Подъезжаем к ещё одному месту, почитаемому у осетин. На обочине Транскавказской магистрали из скалы на высоте 22 метров вырывается гигантская статуя всадника на коне. Это памятник Уастырджи – покровителю мужчин-воинов и путешественников.
Кстати, несмотря на то, что осетины исповедуют христианство, в их обычаях присутствует почитание целого ряда богов, которых сейчас принято называть языческими.
По словам Сергея, вес памятника – под 30 тонн, высота одной головы коня – 6 метров, а в руке всадника может спокойно поместиться человек. Это самый большой конный памятник в мире.
Под статуей расположена большая чаша для сбора пожертвований на содержание святилища. Интересно, что женщинам приближаться к памятнику строго запрещено, так что любуемся гигантской статуей издалека.
Бог Афсати в Цейском ущелье
Попеняв на несправедливость судьбы, продолжаем маршрут, который лежит к Сказскому леднику и канатной дороге. Путь наш проходит по живописному Цейскому ущелью, когда гид обращает внимание на белую статую, заметную среди густой зелени.
Этот грозный старик с белой бородой – бог Асфати, покровитель диких зверей и природы. Согласно легендам нартского эпоса, величавый и суровый Афсати веками живёт на местном Олимпе – горе Адай-Хохс, с которой он внимательно наблюдает за своим многочисленным диким хозяйством. К этому богу обращаются охотники, спрашивая дозволения на преследование диких зверей.
Интересна история появления необычного памятника в горах. Он был создан в 1975 году молодым, тогда ещё начинающим и малоизвестным скульптором Михаилом Дзбоевым, имя которого сегодня известно всей России.
Это был, можно сказать, курсовой проект, который позднее стал настоящей визитной карточкой Цейского ущелья в Северной Осетии.
Но сегодня уникальный памятник в опасности. По словам Сергея, скала, на которой восседает божество, разрушается, а бетонное основание самого монумента дало трещину. Вскоре Афсати может рухнуть, дикая природа останется без «пастуха», а люди – без уникального творения талантливого скульптора.
Рукотворные достопримечательности
Цейское ущелье, куда мы направлялись, место, по словам нашего экскурсовода, потрясающей красоты, с прекрасными видами и чистейшим воздухом. А лучший способ увидеть все его красоты – проехать по канатной дороге, поднимающейся до уровня 2500 метров.
Кальперовский хребет, гора Монах, язык ледника Сказка и сам ледник вдали – вот неполный перечень того, что открывается взору во время 20-минутного путешествия по канатке ещё советской постройки.
Однако нашим мечтам увидеть всю эту красоту было не суждено сбыться – в горах начался ливень, а поскольку канатная дорога открытая (однокресельная и двукресельная), в дождь её закрывают из соображений безопасности.
Как говорит гид, дожди – явление в Северной Осетии частое, особенно в горах. Несолоно хлебавши, сопровождаемые потоками дождя спускаемся по серпантину. Теперь наш путь лежит к ещё одной рукотворной достопримечательности, осмотреть которую не помешает даже дождь: водохранилище на Зарамагской ГЭС.
Появилось это рукотворное озеро в горах десяток лет назад как часть сложного каскада гидросооружения, но очень органично вписалось в окружающий пейзаж, как будто было здесь всегда. На водохранилище обустроено несколько форелевых хозяйств, а виды со смотровой площадки открываются просто прекрасные. Особенно, наверное, в солнечную погоду, когда голубая гладь воды отражает красоту возвышающихся над ней гор.
Уезжая, хочется вернуться
Завершилось наше путешествие по Северной Осетии в горячих источниках Верхнего Бирагзанга. Бассейны с термальной водой разной температуры от +11 до +40 под открытым небом в горах – ещё один уголок Северной Осетии, который точно стоит посетить.
Да и вообще эта республика стоит того, чтобы в неё влюбиться и возвращаться снова. Увидеть все её рукотворные и природные памятники, принести бутылку воды к стенам «Города Ангелов», постоять на набережной бурного Терека, надышаться прекрасным горным воздухом, попробовать знаменитого осетинского пива, больше похожего на квас, и отведать вкуснейших осетинских пирогов с начинкой из свекольного листа.
